Сегодня я рассказываю о том, как боятся наши глаза и руки. Фото прилагается. По привычке начинаю с истории — скучным ремонтом мы не занимаемся. С февраля я начал обращать внимание на странные шумы при прогреве двигателей. После прогрева они исчезали. Я написал, что это связано с цилиндрами/ремнями. В марте-апреле начал замечать странные звуки при езде. Теперь, в начале марта, звуки стали появляться на холостом ходу. Сначала это было похоже на клапана — регулировка была 60 000 лет назад, но все казалось правдоподобным. Но не может же звук клапана так сильно зависеть от степени поворота и теплоты! Значит, что-то другое. Я начал копать. Я занимаюсь двойным экспортом и в автомобилях с 2006 года (а у меня есть такие машины!) ), я прочитал о том, что часто встречаются трещины. А еще со временем у некоторых ломаются гвозди на конце выхлопной складки. Я пошел посмотреть — кратные складки целы. И все ногти в полном порядке! Не веря своим глазам, я достал маленькую головку с десятиминутной насадкой и проверил усиление на всех гайках, стягивающих мультипликаторы. И вот!
В любом случае, прямо внизу, правый подкрылок держался на тонкой резьбе и легко снимался. Для этого мне пришлось снять и проколоть головку — я был в ужасе. Делегировать работу мастерской дорого, а доверять мастерской с закрытыми глазами не стоит. Увидев, как Renault ремонтирует автомобиль, я решил сделать это сам. В дороге я решил отрегулировать клапаны, почистить дроссельную заслонку и заменить входной фланец после его замены. Каталог покупок: несколько болтов Renault 7703027479 (взял 2 штуки, дальше объясню) Victor Reinz Multi Extraction Flanges 713360900 Rosteco 20155 Victor Reinz Flazes 713162210
Первое, что я сделал, — замочил все гайки на нескольких тормозных входах. Вторым делом я отмочил их второй раз, чтобы убедиться, что снаружи они точно красные, и не сломал другие болты. Еще одно «фи» на дороге хотелось бы высказать в сторону Бошевских кабелей: три из четырех ушли контактами к разъему! Свечи зажигания мы меняли месяц назад, и все было в порядке. Я думал, что они врут про них. И я вмешался… Пока что настоящих проводов не хватает, поэтому поставил три настоящих стоковых и остальные бошевские в четвертую розетку. В общем, надо искать другие, более длинные кабели (подходящие для высоких катушек Bosch) — пока присматриваюсь к Bremi 600413 — громко сказано, есть ли опыт?
Все гайки были сняты. Так же были сняты кронштейны на экспортных выхлопах. Делал я это без ямы. Потому что я уже менял там фланец и знал, как и что делать с двумя болтами. В общем, снял я их несколько, коллектор цел со всех сторон.
Вижу множественные помехи — и сразу понятно, что диагноз был верным — абсолютно видимые следы продуктов сгорания.
Сжимаем тряпкой участок выхлопной трубы и проводим по нему, чтобы в него не летело. В первую очередь вкручиваем винт. Принципиально важно вкрутить его как можно центральнее.
Следующий шаг — сверление. Мы использовали компактный метаболический шуруповерт. Ключевое слово — компактный. Это гарантирует, что ничего не будет удалено и все будет сделано правильно, «как надо».
Я получил 4 мм после первого и 2,5 мм после второго. Самое интересное, что задние болты торчат из канала охлаждающей жидкости. Я знал об этом и был готов, но в первый раз фотографии все равно немного шокируют — сверло входит глубже, и из двигателя начинает течь антифриз (зеленый в моем случае только усиливает визуальный эффект)
Выберите правильный размер пусковой установки. Мне достался номер 3 из приведенного выше набора. Он немного подрагивал и начал отрываться.
На самом деле все оказалось гораздо проще, чем я себе представляла. Я читал много историй о сломанных экстрактах, поврежденной резьбе из-за проколов и т.д. Чтобы избежать всего этого, нужно работать с холодным двигателем, отмачивать гайки и, по возможности, бычок. Закрепите болт и убедитесь, что он уже немного «готов». И самое главное — не спешить, подходить к делу аккуратно, твердой рукой. Иначе потом можно договориться о снятии головки блока цилиндров со всеми вытекающими. Тем не менее помните: все это делается на ваш страх и риск! Если вы не уверены в своих силах, лучше не испытывать судьбу.
Установите штифты на место, используя герметик. Был использован анаэробный резьбовой герметик siseal. В большинстве случаев, когда болт ломался, симметричный излом происходил через 20-30 000 лет, и его сразу же заменяли. Поэтому я купил две штуки (на самом деле я купил три, а потом по одному, когда понадобится, но этого не произошло). Перед установкой фланцев я прошёлся по плоскости 1200 листами наждачной бумаги и почистил всё очистителем карбюратора. Такую же процедуру я проделал несколько раз.
Затяните все в соответствии с планом.
Момент затяжки по книге составляет 21 нм. Я сначала затянул на 10, потом довел до 20 и довел до номинала.
Ставим термосиб на место и наслаждаемся результатами проделанной работы.
Следующей по порядку была промывка газом — процесс рутинный и объяснять его нет смысла. Однако замена импортного многократного вмешательства заставила меня попотеть. Кто бы это сделал без ямы — вы же знаете, что это возможно. Но желательны крепкие нервы, умелые руки и хорошее пространственное мышление. Иначе откручивать на ощупь (и далеко не закручивать) низкую гайку на основании ствольной коробки просто непрактично. Фланец меня не беспокоил — в витке винта крепления ствольной коробки были следы подтекания масла из двигателя, и фланец требовал замены. Это оказалось бесполезным — оригинальный заводской фланец был заморожен до последнего.
Фотографий здесь нет из-за того, что доступ неудобен. Четыре верхних винта на основании ствольной коробки также располагались на стабилизаторах, так что они даже не протекали.
Последним запланированным компонентом была регулировка клапанов. Она была выполнена на 80 квт и теперь на 140 квт. Фланец Когда я в последний раз ставил купленный мной же Victor Reinz — никаких протечек не было. В общем, под крышку залезть не удалось. Однако я подозревал подклинивание, поэтому было просто сделать и забыть об этом.
0,15 на впуске и 0,25 на выпуске. Отклонения были минимальными, 2-3 см на клапан; входы 3 и 4 были затянуты, а выходы 2 и 3 расслаблены. Крышки затягивались моментом (10 нм) с разным шагом.
Результаты всех операций с двигателем меня очень порадовали. Симптомы повышенного трения исчезли, клапаны не задевают, двигатель работает тихо и ровно … (и все еще работает на старом масле)). Для меня главным выводом из проделанной работы стало то, что я ничего не боялся от этого процесса. Нужно быть готовым ко всем возможным проблемам — и их гораздо легче распознать.
detector