Кстати, на первом фото показан ремонт фланца четвертого цилиндра. И да, он работает и по сей день. Затем я обещал поделиться тем, как я склеил несколько фланцев, чтобы все это не отвалилось. Но я решил сделать перерыв и посмотреть, как долго это продержится.
Сейчас, спустя два месяца, он все еще работает. Есть трещина (небольшая) в интерференции. Но дырок нет. Чудес не бывает, вибрация и тепловое сжатие, воздействующее на сваренный металл, разрушает клей.
Перед склеиванием его нужно тщательно и скрупулезно очистить и обработать поверхность. Много ни суперстар не покрасишь на неподготовленной поверхности. О том, как подготовить поверхность, уже написано здесь. www. drive2. ru/l/616520909779401639/.
Кстати, на очистку каждого фланца я потратил не менее полутора часов, что является большим количеством времени, но недостаточным для очистки поверхности. Другими словами, сеть, которая очищает и подготавливает поверхность, гораздо лучше, чем вытягивание и сушка.
Теперь о методе. Первый, который не помог. Разделительный цемент Abro. Наносился без армирования.
Пока я ехал и ехал, он держался. Как только я заглушил двигатель и остыл посреди ночи, он отвалился. Это разумно, цемент без армирования никогда не выдерживает термического давления. Цемент без армирования легко держит почти все сжатия. Но скручивание и разрыв без армирования — никогда.
В моем случае это произошло из-под фланца (из щели), потому что уложить туда весь трос было невозможно. Я размотал асбестовый шнур на нити и проталкивал некоторые нити по отдельности с максимально возможным вакуумом.
Конечно, можно обойтись и натриевым стеклом. Верх — покрыт защитным слоем натриевого стекла и частью смешанного асбестового шнура. Кстати, он до сих пор стоит вертикально. Есть трещина, но выбросов из нее нет.
Затем я проверил и обнаружил ту же проблему в третьей розетке. Я поступил немного по-другому. Если для сварки используется только 4М натриевое стекло (это тот же клей ПВА, что и в детстве, который не горит, а если высохнет — фиг с ним, с деревом), то в третьей проблеме оно же используется в качестве арматуры.
Рецепт взят отсюда. Спасибо автору!
Причина в том, что натриевое стекло после высыхания становится очень твердым. Его можно раздробить. Смесь получается гораздо более прочной.
Кстати, за этот рецепт спасибо журналу «Новое радио 80-х». Так люди делали самодельные керамические палочки. Материал обладает сумасшедшими свойствами. Он не горит, не крошится, и его даже можно держать несколько раз, пока работает двигатель! Ну, если она достаточно толстая. Но не дай бог вам поймать рядом с ним голый металл. Мгновенное возгорание.
Поэтому в третий фланец я тоже положил пленку. С тех пор прошло два месяца. И я представляю вам результат. Да, трещина есть. Но это скорее защитный слой, а не слой подавления потока. Мы можем нанести их снова. Но, по крайней мере, сейчас он не уменьшается. И все гораздо стабильнее. Может быть, так будет продолжаться еще несколько лет — не знаю. Но сейчас, в панике и спешке, я ищу способ сделать все заново. Даже если все работает как надо.
И да. Способ старый, хорошо известный (старый), но уже забытый, потому что асбест сам по себе очень вреден для организма. И, несмотря на его прекрасные тепловые свойства, его запретили использовать для утепления домов. Поэтому работать с этой штукой крайне желательно в перчатках и средствах защиты дыхания. По крайней мере, с асбестовым порошком.
Но мы используем не чистый асбест, а штукатурку на его основе, и не там, где дышится. Ну, а при взрыве керамических осадков он, пожалуй, самый безопасный. По крайней мере, по сравнению с безостановочной активной либерализацией газа — это точно не сравнить.
Вывод — методы цементирования. Можно использовать, но с handac сверху или с армированием. Цемент выдержал температуры выбросов. А вот тепловое расширение и сжатие — не очень.
Верёвочный метод с жидким стеклом. В принципе, он подойдет как быстрый выбор. Единственная проблема в том, что мокрое натриевое стекло при нагревании до высоких температур (особенно если делать это внезапно) превращается в хрупкую структуру. Требуется высокая адгезия к парашюту (крайне желательно). На мой взгляд, метод лепнины — лучший вариант. Вы можете создать нитяной «нос» или создать пасту и укрепить ее нитями. И это того стоит.
А теперь к основной теме. В наших автомобилях, например, выходной фланец прыгает и рвется в таких количествах по тем или иным причинам. И нам нужно бороться не только за то, чтобы быть последовательными, но и за устранение основных причин. А основные причины у нас есть… Вибрация от пульсаций, а рычаг в точке крепления фланца к выхлопу 1,5 метра.
Кстати, с завода в нижней части коллектора была предусмотрена опора. Однако она оказалась слабой. В любом случае, чтобы сделать это успешно, нужно найти способ восстановить и усилить заложенную опору.
detector